Новости

Отзывы

Каталог авто

Объявления

Вопрос - Ответ






1 ";}?>



Популярные марки:
 


Свечи зажигания юбка. Познавательный сайт Узнайка Ком — сайт и интересный и полезный.

Опубликовано: 22.08.2018

видео Свечи зажигания юбка. Познавательный сайт Узнайка Ком — сайт и интересный и полезный.

Свечи зажигания "Бугаец" после пробега 10000 км .

Свеча! Короткая или длинная?

Necroscope

Господа! Прошу подсказать какие свечи ставить.Короткие или длинные? Какие плюсы и минусы у той и другой?И если можно марку\название!Зарание спасибо!



Wong

Поставь с длинныой юбкой. О своих впечатлениях и поведении мотоцикла расскажешь после. ОК?

KillDoZeR

В свеча с длинной юбкой может упираться поршень, а это не есть гуд, так что если ставишь длинные свечи подложи пару лишних шайб, со старых свечей /что превращает их в короткие/, а вообще лучше использовать обычные 11-е или 14-е с короткой юбкой. Вот тебе еще инфа к размышлению, видел появились двух-, трех- и даже четырех контактные свечи зажигания, NGK в том числе и с короткой юбкой, вот хочу в этом сезоне попробовать, думаю должен движок чище работать и заводиться лучше.


смотрите свечи БУГАЕЦ в разрезе и как оторвать юбку

Виктор

Если будет торчать резьба (с длинной юбкой), да исчо и нагаром обрастёт тады ты её хрен выкрутиш

GRM

Один раз поставил себе длинные свечи с двумя кольцами, но это не обеспечило должной герметичности, а затягивать с еще большим усилием я не стал, не хотелось довести бошку до футорки. Купил в тот же день свечи с короткой юбкой и тем остался доволен.


BUGAETS СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

manowarцитата:

Вот тебе еще инфа к размышлению, видел появились двух-, трех- и даже четырех контактные свечи зажигания, NGK в том числе и с короткой юбкой

только найти-б такую систему зажигания,которая сможет пробивать все эти три или четыре промежутка... тоесть хочу сказать,что реально работает только один искровой промежуток.в момент искрообразования напряжение не мгновенно достигает пробивного напряжения, а произошедший пробой приведет к быстрому падению напряжения на свече и пробоя второго промежутка не возникает

KillDoZeRцитата:

только найти-б такую систему зажигания,которая сможет пробивать все эти три или четыре промежутка... тоесть хочу сказать,что реально работает только один искровой промежуток.в момент искрообразования напряжение не мгновенно достигает пробивного напряжения, а произошедший пробой приведет к быстрому падению напряжения на свече и пробоя второго промежутка не возникает

2x h16

Поясни ка. Не все понятно

D12

Для manowar: А зачем тебе оно надо, чтоб пробивались все четыре промежутка? Эти многоэлектродные свечи вовсе не для того был выдуманы. Основной их смысл в том, что при наличии нескольких электродов-промежутков искра шарашит по тому, который оказывает наименьшее сопротивление. Со временем этот электрод выгорает, загрязняется, и т.п., тогда искра будет идти по другому электроду - и так далее. Общая идея - не в получении ломовой искры на всех электродах, а в повышении надежности искрения свечи. Ноги растут с бензиновых авиационных двигателей - там похожие свечи применялись еще лет 40 назад.Ну а если очень хочется, чтоб сразу на всех четырех электродах искрило - переходи на плазменный поджиг... и киловольтов добавь этак раза в четыре...

manowar

тоесть идет нарастание напряжения на свече до пробоя искрового промежутка,происходит пробой-напряжение на свече падает еще быстрее чем росло(вся энергия идет на поддержание искры). энергии накопленной в катушке не хватает для дальнейшего роста напряжения (у нас есть уже один ионизированный канал(искра) , фактически коротящий катушку с сопротивлением в несколько ом). точность изготовления свечей такова ,что один из электродов хоть на микрон будет к центральному электроду ближе,на нем и возникнет пробой . так до тех пор будет ,пока эррозия рабочего электрода или нагар на других электродов не приведут к возникновению пробоя на неиспользуемых электродах.катушка все-таки источник высокого импульсного напряжения ,но не тока и напряжения одновременно.

Lukich

покупать надо те, какие положено ... разницу в длине резьбы парой шайб не уберешь... там миллиметров 5-7разница... свечи лучше не покупать, а заказывать... стоить будут баков по 3-5 за штуку, зато приедут не паленые... те , что в наличии в магазах, особенно для жигулей, сплошь подделка... кстати, отечественные свечи не плохи...

manowar

для Lukich: будем заказывать отечественные по 5$ за штуку? глупо .

el-diablo

стальное кольцо нужной высоты+2 медных сверху и снизу решат впроблемы гиганта мысли. Раньше так и делали когда форсировали оппозиты а хороших коротких свечей небыло- брали жигулёвскую.

Lector

Простите, коллеги, но из-за чего, собственно, сыр-бор?

Первое, и главное: ужель вы думаете, что ежели в уральский-днепровский движок вкрутить хоть даже шестиэлектродные фирмовые свечи, то это что-то в нем существенно улучшит? КалАмбур, однако, но стоит ли игра свеч? Больше денег потратите.

Второе (частность): а чего, собссно, хотим достичь? Зачем вворачивать длинную с шайбами и платить за это риском низкой герметичности и т.п.? У нас что, 80-годы и дефицит, не найти нужную?Еще понял бы такую логику: вворачиваем "подлиньше" - получаем меньший объем в камере сгорания => больше степень сжатия со всеми втекающими. Но может ведь встретиться с поршнем. Тоже с вытекающими. А с шайбами все это по определению теряет смысл.

Ну, что еще. Калильное число нужно не какое попало, а такое, при котором в данном движке обеспечивается самоочистка и т.п. Это вроде на заводе просчитали давно и в инструкции по эксплуатации написали.

У меня на Днепре стояли всю жизнь штатные А14В. Советские - НИКАКИХ проблем.На Волке, каюсь, ввернул Denso, но полный аналог 17-х. Так уж, побаловать решил.

Да, еще, покупая всякие дорогие 8-электродные куда больше риска нарваться на подделку, а уж энельсовские за десятку-другую подделывать никто не будет.

_dozer

По поводу многоэлектродных свеч: буржуи от них уже отказались. идея была действительно в том что по мере выгорания одного электрода начинает работать другой и т.д. Заставить искру работать на все электроды сразу невозможно, так как разряд проходит только в одном месте. Достигался пробег в 100000 км. без замены свечи. На практике столкнулись с тем что во-первых дополнительные электродызатрудняли обдув и поступление рабочей смеси в зону электрического разряда, во-вторых не спасали от новоизобретённых железосодержащих присадок к бензину, повышающих октановое число и попутно отлагающихся на изоляторе и выводящих свечу из строя. Несколько электродов не спасут ни при замасливании ни от нагара. Только от естественного износа при нормальной работе, но затрудняют зажигание смеси по сравнению с обычной.

по поводу длинной свечи: закрутить-то её можно, но на выступающих ви камеру сгорания витках отложится нагар, а её-то надо выкручивать когда-нить. во-вторых нижняя часть свечи не охлаждается контактом с головкой цилиндра. тут получаем весь спектр глюков, от изменения "горячести" свечи до калильного зажигания нагретой докрасна выступающей частью. о, целый опус получился.

Clown

Ставить свечи через несколько шайб действительно не есть Good.Но если резьба под свечу сорвана - почему бы не выточить футорку под длинную автомобильную свечу ?А насчет смысла замены свечей - купить автомобильную свечу проще, да и доступнее они, чем аналогичные мотоциклетные. Да и технологии не как на наших А14В. Пробитые изоляторы и обгорающие электроды ?И работа двигателя, поддерживаемая калением свечи ?Надоело ! Надо пользоваться высокими технологиями.

Alogizm

поставил се бошевские с короткой юбкой у верки купил .. по 32 рублиа чтоль или чёто типа этого и не парюсь .. намано работают .. вчера двигатель изрядно прогрелся пока ехал по пробкам .. ничё с ними не стало . всё работает

TWA

для Alogizm: Не может Бош 32 рублиа (0,1 у.е.) стоить!

Witus

Я на Днепр ngk трёх контактные с длинной юбкой поставил,подложил шайбы, весь сезон отъездил и не парился.Мне лично они нравятся, хорошие свечи,и герметичность не нарушилась из-за шайб,и при хорошем нагреве отлично работают .Просто с умом всё делать надо...

Alogizm

ну ёпт . ну может 45... рублей не 0.1 а 1 уе ... хде это ты такой курс намутил а??

Ихтиандр

Подсказка: Бош-то наверняка турецкий... Вот и цена соответствующая.

Alogizm

для Ихтиандр: хрен ты угадал .. смотрю на коробку .. .Роберт Бош, Москва ул. Ак. Королёва 13\5 а на свече выгровино russia о как это Bosch Cu-Electrode W8BC

iR0N

для D12:

цитата:

Общая идея - не в получении ломовой искры на всех электродах, а в повышении надежности искрения свечи. Ноги растут с бензиновых авиационных двигателей - там похожие свечи применялись еще лет 40 назад.

я так понял что речь идет о свече СД-49СММ от М-14П (этот двигатель стоит на ЯК-18Т,50,52 и много еще на чем... как впрочем и сама свеча много где еще применяется и помимо авиации - например в газовой промышленности в ГМК), так вот свеча эта имеет два электрода которые служат ИМЕННО для получения ломовой искры которая обязана скакать на них одновременно, если нет - свеча не исправна, точнее даже дело не совсем в силе искры сколько в их количестве (там плюс к этому еще и по две свечи на цилиндр - смесь надо равномерней поджигать, причем для переднего и заднего ряда свечей отдельные магнето). кстати, эта свеча имеет обычный диаметр и короткую резьбу - для оппозита в самый раз, только несколько длинновата ~15см.

TWA

для Alogizm:Да, с курсом я сказанул.

D12

Для iRON: Нет, я имел в виду четырехэлектродные свечи с резьбой М1х24 мм и длиной (резьбы) где-то 25 мм. Маркировку не помню. Применялись на в первую очередь на Аэрокобрах с конца 1943г, а потом и на всем прочем американском летающем железе.И второе - не может искра в обычных условиях скакать сразу по двум электродам одновременно. Не может в принципе. Это всего лишь "оптический обман зрения" (с).

iR0N

для D12:

цитата:

четырехэлектродные свечи с резьбой М1х24 мм и длиной (резьбы) где-то 25 мм

ну нифига себе слоны я правильно понял что d=24 l=25?

цитата:

И второе - не может искра в обычных условиях скакать сразу по двум электродам одновременно. Не может в принципе.

может! когда энергии переизбыток и импульс длится долго, что как раз в магнето мы и наблюдаем но тем не менне все-рано есть более и менее нагруженный электроды в таких свечах, т.е. энергия протекающая через электроды не одинакова в зависимости от того насколько какой электрод обгорел...

manowarцитата:

может! когда энергии переизбыток и импульс длится долго, что как раз в магнето мы и наблюдаем но тем не менне все-рано есть более и менее нагруженный электроды в таких свечах, т.е. энергия протекающая через электроды не одинакова в зависимости от того насколько какой электрод обгорел...

смотри выше.....пробой наступает только в одном из двух промежутков(где тонко -там и рвется) за один импульс. другое дело, что если растояние одинаково,может бить то один промежуток,то другой( зависит от фаз луны,погоды на марсе и курса $).только если вкорячивать в такую свечу энергию в пару мегаджоулей,то пробьёт и второй промежуток.

Faterцитата:

.....пробой наступает только в одном из двух промежутков(где тонко -там и рвется)

А как тогда обьяснить такое явление, когда молния разветвляется надвое, а то и натрое? (посмотри на небо в хорошую низкую грозу)

Faterцитата:

.....пробой наступает только в одном из двух промежутков(где тонко -там и рвется)

А как тогда обьяснить такое явление, когда молния разветвляется надвое, а то и натрое? (посмотри на небо в хорошую низкую грозу)

Fater

Пардон, инет подглючивает..

beard_

не понимаю "нафига козе баян" ?! не прет совдеп, аналоги есть тоннами( тут главное не подъ№ба чтобы) , но вот чтоб с длинной юбкой пихать ... кхмм.. это сколько ж туда шайб насуватть надо .. а главное СМЫСЛ в ЧЕМ ?

el-diablo

Да смысла никакова, вопрос ведь уже перерос в то можно или нет. Типа набивать солому в пакрышку- до дома доедеш когда нет другого выхода, но когда есть камера то смысла в соломе уже нет.

Alogizm

для el-diablo: хм ну и способ . .чесно скажу я о таком дажеб не дадумался блин

el-diablo

Додумался б, уж поверь, в экстримальной ситуации мозг либо работает либо умирает)))))))

shvbsk

Все, что было сказано о недостатках длинных свечей - абсолютная правда. И о калильном зажигании от выступающей части, и о повреждении резьбы наросшим нагаром, и т.д. Могу добавить, что выступающая часть нарушит правильную форму камеры сгорания, динамику движения и горения смеси. Но по сравнению со всем выше сказаннным это семечки. Мораль: про длинные свечи - забыть. Аминь.

terrax

Я себе поставил давеча свечи длинные Лексусовские причем не подделка с начальского трактора, работает пучком ни каких проблемм не набюдается. Правда пришлось по одной шайбе подложить, НО! компрессия нормальная, ни каких погрешностей пока не замечено. Работает на ура

Бешеный_Хули

Бл%ть, да свечей с короткой юбкой ДОХЕРИЩЩЩЩА. Любые, на выбор, на любой вкус. Нах%я се голову забивать. Не пойму. Ну а если уж приперло, так подложил пару шайб и пи*дец!

iR0N

для Бешеный_Хули:да тут уже видимо не в этом дело совсем свечи для оппозитчика все-равно что пиписька для гомика - нет повода не помериться с собратом

motoroad.ru

Свечи зажигания.

Свеча зажигания – деталь, на первый взгляд, простая, но ошибки при ее выборе могут привести к крайне неприятным последствиям.

Итак, пришло время заменить свечи. Простейший способ избежать ошибки при выборе – купить точно такие же, взяв с собой как образец родную. Но если найти их не удается и приходится покупать другие, на что обратить внимание в первую очередь? Самое досадное – купить свечи с неподходящей резьбовой частью или иным размером под ключ. Свечу с торцевым уплотнением не пытайтесь заменить другой – с коническим уплотнением, или наоборот. Эти «мелочи» сильно сказываются на эффективности работы свечей и их охлаждения.

Свеча работает на границе относительно холодных частей двигателя и пламени камеры сгорания с температурой до 2500–3000 °С. От того, насколько выступают в камеру электроды свечи, зависит не только успешность воспламенения рабочей смеси, но и риск перегрева, так что конструкция должна обеспечивать достаточный теплоотвод – передачу максимума получаемой теплоты в головку блока и далее.

Условия работы свечи крайне противоречивы. Хотя температура охлаждающей жидкости близка к 100 °С, некоторые детали двигателя нагреты намного сильней. Особенно жарко горячей части свечи. Тепловой конус (юбка) изолятора и электроды могут раскаляться до 900 °С. Итак, сколько тепла получает свеча и сколько его отдает в заданном режиме, зависит от ее конструкции и материалов. Длинная юбка при одних и тех же условиях нагревается сильнее, чем короткая. Первую свечу называют горячей, вторую – холодной. Главный нагреватель свечи – центральный электрод. Современный – как правило, биметаллический. Например, сердечник медный (для хорошего отвода тепла), а оболочка – из огнестойкого никеля. Бывают центральные электроды на основе серебра, платины. В установившемся режиме работы двигателя теплота, получаемая свечой из камеры сгорания, должна отводиться системой охлаждения и частично – свежей рабочей смесью. Увы, это получается не всегда.

Минимум теплоты вырабатывается в цилиндрах при малом расходе топлива – на холостом ходу. Тут важно, чтобы тепловой конус свечи не остывал ниже минимальной температуры самоочистки (около 500 °С). При этом наслоения на нем полностью сгорают и искрообразование не прерывается. Если, вывернув свечу, видим черный нагар – она слишком холодна. При работе двигателя на малых нагрузках такая скоро откажет.

При работе на полной мощности задачи посерьезней. Приемлемыми считаются температуры юбки и электродов не выше 900 °С, иначе ускоряется коррозия электродов. А примерно при 1100 °С возможно печально известное калильное зажигание. Это преждевременное, без участия искры воспламенение смеси от контакта с раскаленными частями камеры сгорания, в том числе перегретой юбкой свечи и электродами. Эффект коварный: водитель на высокой скорости может не понять, что электроды свечей уже отгорели и мотор поет без участия электрики. Калильное зажигание неуправляемо. Пропусков воспламенения нет, ЭБУ форсунок не отключит. Если возникнет детонация, уменьшение УОЗ не поможет. Такие заезды часто заканчиваются разрушением поршней, заклиниванием и т.?д. Итак, если температуры горячей части свечи достигают 1000 °С и больше, то для данного двигателя она слишком горяча.

Штатная свеча в двигателе – не горячая и не холодная. Она нормальная. Разработчик двигателя об этом позаботился. Например, в моторе обычной «Самары» отлично работают свечи А17ДВРМ, в гоночном же они будут перегреваться, провоцируя калилку.

А в обычной эксплуатации неуместны гоночные свечи – обрастут нагаром и откажут.

Чтобы облегчить нам выбор, фирмы-производители маркируют продукцию. Как правило, одна и та же свеча пригодна для авто разных марок и моделей, однако не всех. Фирмы указывают условные калильные числа, но вот единообразия в этом до сих пор нет. Знающие дело продавцы глянут в сравнительные таблицы. Но и покупателям полезно хоть немного владеть темой. К примеру: подходящие свечи куплены, но зазоры между их электродами не соответствуют требованиям двигателя. Как поступить?

Известно: при увеличении зазора смесь загорается лучше. Но слишком увеличивать его нельзя – искра исчезнет. Допустимый зазор зависит от энергетических возможностей системы зажигания, давления в цилиндре, состава рабочей смеси, температуры в конце такта сжатия и т.?д. В слабых системах (вроде «жигулевской») рекомендован зазор около 0,6 мм. (Но при зазоре меньше 0,4 мм воспламенение смеси замедляется настолько, что могут возникнуть перебои в работе двигателя.) Купив современные свечи с зазором около 1 мм, его для машин старых моделей, скорее всего, придется уменьшить. Современные же мощные системы зажигания пробивают 1–1,2 мм и даже больше. Но при долгой службе электроды сильно изнашиваются, зазоры растут, искрообразование нарушается. Если ЭБУ заметит, что пропусков воспламенения слишком много, самодиагностика отключит форсунку неисправного цилиндра и зажжет лампочку «проверь двигатель». Лишнее топливо не будет сгорать в нейтрализаторе и разрушать его.

А вот машины без самодиагностики иной раз преподносят настоящие загадки. Однажды прибыл ко мне парень на «девятке»: «При ускорении мотор дергается!». Самая частая причина этого – зазоры великоваты, напряжения катушки для пробоя не хватает, а на больших оборотах оно падает. Наконец, чем больше открыт дроссель, тем выше давление смеси, – искре трудней ее пробить. Вывернули свечи, а там зазоры миллиметра по два! Ради науки я уменьшил их до 0,7–0,8 мм, ввернул обратно. И двигатель заработал отлично! Свечи мы, конечно, заменили.

Другой пример. Заботливый хозяин «Логана» зимой ездил мало, но двигатель то и дело на минутку пускал. Зачем? «А чтобы аккумулятор не сел!» В итоге свечи, не выходя в рабочий режим, закоптились, стали работать с перебоями… Уменьшили зазоры – и мотор заработал устойчиво. Предвижу вопрос: а не скажется ли уменьшение зазоров на мощности, расходе топлива? Теоретически – конечно! Но потерю даже 5–6 процентов мощности заметит далеко не каждый, причем в сравнении с отказом хотя бы одного цилиндра эти потери ничтожны. А когда свечи очистятся, можно и зазоры вернуть к норме.

mensby.com

Диагностика по свече зажигания | Познавательный сайт Узнайка Ком

Не секрет, что свеча зажигания – узел, наиболее приближенный к условиям рабочего процесса в цилиндре. По состоянию свечи вполне можно сделать вывод о температурном режиме процесса, о составе смеси, качестве топлива. Можно сказать, что свеча – это встроенный в двигатель диагностический зонд, навыки работы с которым пригодятся любому автолюбителю. Итак, по каким внешним признакам свечи можно определить наиболее частые неисправности двигателя?

Нормальное состояние свечи – керамическая юбка центрального электрода равномерно покрыта серо-коричневыми или кофейного цвета отложениями. Умеренное выгорание электрода. Углеродный нагар в виде бархатисто-черного сухого налета копоти – как правило возникает при богатой воздушно-топливной смеси. Наиболее вероятные причины: неправильная регулировка карбюратора или сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар на электродах и изоляторе – как правило, показывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком "холодная" свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Абсолютно чистый изолятор белого цвета – обычно является признаком перегрева свечи. Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета.Трещина на керамической юбке центрального электрода – сначала почти незаметна, потом прогрессирует вплоть до скола изолятора центрального электрода. Вероятные причины: детонация, слишком раннее зажигание (большое значение угла опережения), использование топлива с низким октановым числом, неправильная установка зазора.

О ВЕЧНОМ…И, раз уж мы проживаем в таком специфическом обществе, как наше, нельзя не уделить несколько строк вечной российской проблеме, когда дело доходит до покупки какого-либо товара. В особенности, причисляемого к автомобильным комплектующим.Разумеется, речь пойдет о подделках. Каких-либо конкретных рекомендаций по покупке свечей нет, остановимся на самом элементарном. Ни в коем случае не покупайте заведомо дешевые свечи, особенно, если они несут на себе клеймо какого-нибудь известного производителя. Количество подделок под продукцию фирм BOSCH, CHAMPION, BERU просто не поддается подсчету. Рискну предположить, что большинство свечей "этой марки" на нашем рынке – и есть дешевая и некачественная подделка. При покупке свечей, как и в случае с моторными маслами, уделяйте должное внимание качеству упаковки. Неплохо было бы при этом иметь представление о внешнем виде оригинального товара. Купив комплект свечей, не поленитесь и вскройте его прямо в магазине. Криво торчащий центральный электрод, отогнутые боковые электроды, окалина, сколы и трещины на изоляторе – все это говорит о том, что вы приобрели явную фальшивку. Смело требуйте возврата денег или замены на качественный товар. Кстати, многие ведущие производители свечей зажигания вместе со своей продукцией распространяют рекламно-просветительные листовки, посвященные характерным отличиям их изделий от подделок. Если такие листовки лежат на витрине, то рекомендуем ознакомиться с ними и найти указанные изготовителем особенности на только что купленном комплекте свечей. Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы. На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт. Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же рекомендуется менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.

Источник

Похожие статьи

uznaika.com

rss