Как поменять стойки стабилизатора Симптомы неисправности, стук
01.10.2018
Предназначение стойки стабилизатора – гасить продольные колебания, воздействующие на кузов автомобиля при смене вектора движения. Данный узел ходовой части не только препятствует кренам кузова в поворотах, но и повышает курсовую устойчивость при прямолинейном движении. Указанная часть подвески является расходником, а замена стойки стабилизатора может быть осуществлена своими руками.
Устройство и местонахождение
Собой стойки стабилизации представляют торсион с двумя шарнирными элементами по краям. В некоторых вариантах конструкции применяется торсион с упругими элементами. Необходимый элемент в борьбе с кренами – стабилизатор поперечной устойчивости.На некоторых автомобилях узел состоит из стабилизатора и серьги, которые крепятся к каждому рычагу подвески. В последнем случае в периодической замене нуждаются лишь демпферные втулки и серьги. Поскольку рассматриваемый нами узел – не подлежит ремонту, в случае неисправности необходимо заменить стабилизаторы.Зачастую нижняя часть стойки крепиться к стабилизатору, а верхняя к стойке амортизатора либо рычагу.
Стойка стабилизатора. Диагностика /Форд Фокус 2/
Стучат стойки стабилизатора
Как понять, что стучат стойки стабилизатора:
при проезде неровностей (стыков асфальта, выбоин) раздается звонкий стук; при повороте слышны глухие постукивания.Учтите, что причиной неприятных звуков могут быть еще и амортизаторы, рулевые наконечники, шаровые, опорные подшипники либо сайлентблоки. Для пущей уверенности проведите диагностику:
загоните автомобиль на смотровую яму и попросите помощника покачать автомобиль вправо-влево. Сами в это время держитесь за косточки. Узел не должен издавать скрипов, хрустов. Таким способом легко проверить наличие продольного люфта в шарнирном соединении; другой способ заключается в снятии стойки и проверке тугости перемещения штока. Косточка должна туго двигаться в боковом направлении и не иметь люфта.Выносливость тяг стабилизации зависит от стиля вождения и степени ухабистости дорожного полотна. Надежность также зависит от марки автомобиля. На некоторых моделях быстрое появление стуков является «болезнью» (приходится менять практически при каждой замене масла). Разумеется, ресурс зависит и от качества устанавливаемых деталей.
Инструмент для замены
Для того чтобы поменять стойку стабилизации вам потребуются:
домкрат; противооткатные упоры; головка и трещотка для откручивания нижней косточки, а также накидной ключ для верхней (размер «шляпы» болта можно посмотреть в мануале по ремонту и обслуживанию вашего авто). В некоторых вариантах конструкции для фиксации штока нужно использовать шестигранник; ВД-40 – полезная вещь, если узел продолжительное время не собирался-разбирался.Замена
Поменять стойки будет гораздо удобней, если есть возможность воспользоваться смотровой ямой. В таком случае вам даже не придется откручивать колесо. Мы рассмотрим вариант замены стабилизатора в домашних условиях. Вам необходимо выполнить следующий алгоритм операций:
Стрелкой указан верхний болт крепления к стабилизатору поперечной устойчивости
поддомкратить автомобиль, установить противооткатные упоры и открутить колесо;
очистить места крепления от грязи, а затем попрыскать ВД-40. За 10-15 минут жидкий ключ сделает свое дело, и можно будет приступить к разборке; откручиваем верхнюю косточку. Для фиксации штока можно использовать головку с трещоткой, которыми будет удерживаться болт крепления нижней косточки, либо шестигранник (зависит от конструкции); снимаем шайбу и демпферные резинки (актуально для варианта исполнения без шарнирных элементов); отсоединяем верхнюю часть стойки; откручиваем нижнюю косточку либо просто вынимаем стойку. Для этого необходимо будет избавить штангу от нагрузки. Подставьте под рычаг упор, а потом приспустите домкрат; установка производится в обратном к снятию порядке.Важные нюансы
Будьте внимательны, работая вблизи тормозных магистралей, датчика АБС.
Если вариант исполнения стабилизатора предполагает использование демпферных резинок и металлических шайб, установка шайб осуществляется выпуклой стороной к резиновым прокладкам. Ни в коем случае не пережимайте болты крепления. Это приведет к ускоренному износу и некорректной работе узла. Степень сжатия резинок не должна превышать 38 мм. Измерить расстояние от верхней шайбы до нижней можно с помощью штангенциркуля.